戶外使用閃燈:
把高速閃燈同步功能 (HSS) 當作預設選項: 只要你是在戶外白天拍照，就一定把你的閃燈設定在 HSS 模式開啟，這個功能的好處是只有在超過最高快門同步速度時才會使用 HSS，所以你可以設定完就不理他了。戶外攝影時先考慮使用 Av 模式: 花大筆錢買那麼貴的相機，其中一個目的就是要用它的自動測光機能，所以不趁可以用的時候用用，卻捨棄不用，這樣有點蠢。不過如果你發現 Av 測光也不太理想 -- 例如有個大逆光讓測光系統昏頭的時候 -- 請切回 M 模式。
使用 Av 模式的時候，像機會自己選擇他認為對於現場光曝光最合適的快門，如果現場光不夠亮的話它會讓閃燈打出來。它會讓閃燈打出來的光比在前景上比現場光少個 1EV 左右，那是因為在大多數現場光很明亮的場景下用閃燈，都是為了補光。而比現場光低個 1EV 左右，可以讓陰影的細節得到完美呈現，請記得一件事，戶外的閃燈攝影請一律把 HSS 打開，這樣像機的最快同步速度的限制就不會困擾你了。
在 Av 模式下改變曝光補償會改變快門速度，可以讓背景變亮或是變暗，例如負的曝光補償就可以讓天空與環境變暗，這樣前景的人物與背景的反差會變大，也可以讓雜亂的背景暗掉，造出一種戲劇性的效果 (俗稱壓光)。在佳能系統中，改變曝光補償不會改變閃燈的出力，所以這兩者分開控制，給了攝影者在闖作上更方便更直覺的空間，高速閃燈的使用，則可以讓攝影師兼顧淺景深與漂亮散景的需求 (光圈開大時快門時間就短，需要 HSS)。
高速閃燈模式 (FP): 在明亮的日光下攝影時，如果光圈大於 f8，通常閃燈會自動變成使用高速(FP)模式，閃燈的出力會變弱，但是這時你不會希望閃燈的出力減弱，因為背景光非常亮。所以如果你發現這時補光補到不夠力的話，可以把光圈開大一點，讓閃燈進來的光線多一點。
室內使用閃燈:
室內開閃燈攝影時，把相機切到 Av 模式，會讓快門降的太低，照不出清楚的相來，這時候你該切換到 M 模式去，把快門速度設在 1/焦長 或是 1/125 之間，哪個快就選哪個。光圈設定在 f5.6 ，這樣應該可以在景深與需要的閃燈出力取得較好的平衡。
後簾同步: 長曝使用閃燈的時候，因為閃燈在一開始就打出去，會讓後來沒吃到光的部分形成殘影，這樣如果被攝體在運動會看起來很詭異，因為閃燈打出去時人在後面，沒吃到光的殘影卻在前面，看起來好像是往後動作一樣。如果你把閃燈控制改成後簾同步，閃燈就會在長曝快終結的時候擊發，把沒吃到光的殘影留在後面。注意: 在閃燈上選擇前簾或後簾同步會蓋掉機身上的 C.Fn 設定，無線遙控多燈的狀態下後簾同步也是會被取消，因為這時閃燈的控制信號是由閃光傳遞，後簾同步會受到影響。
其他事項:
白平衡: 在某些機種 (20D 及以後的)，如果你把白平衡設定在自動(AWB) 或是閃燈白平衡，那麼 580EX 會自動設定需要的白平衡，不過自動通常代表有時會出錯，如果你先照一張柯達的灰卡，用那張灰卡來設定自訂白平衡會好得多。如果你的燈上面還加了調節器的話，這自訂白平衡更是一定要作。
光源複雜的狀況: 室內的日光燈或是鎢絲燈所發出來的光，會讓色溫變得混亂，讓白平衡失準，如果你的目的是要讓現場光的氣氛完全呈現的話，那麼你就得在閃燈上面動手腳，例如使用濾色片。在鎢絲燈下要用 CTO Orange，日光燈要用 "Tough Plus" CC30 綠色片，你可以參考 Rosco 上面的說明。
手動閃燈控制比 E-TTL 好的狀況: E-TTL 的演算受到物體表面反射性質的影響有時候會不一樣，但是因為測光區域分成 35 區，不太能預期閃燈光線究竟被反射去哪一區造成這影響。當你照人像或是其他場景，而背景都一樣，但是每張照片間曝光值會受到不同主角、不同衣服、不同位置而有些許改變時，手動模式會比 E-TTL 好。這時你可以切換到手動模式，閃個幾張用直方圖來看看哪裡過曝要怎麼調整。
把 580EX 的每一分光都壓榨出來
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本例中我使用 "camera-flip" 的閃燈價以及 TTL 延長線讓我的閃燈從機頂提高 12 吋。然後加上我自己 DIY 的反射-柔光罩，然後我再加了一個頭上也套著這個帽子的 580EX ，這個架在腳架上，讓控光更精準些。這樣就組成了很有威力的雙燈可動式組合。如果我還需要對病景加更多光線控制的話，我會加上第三支 580EX。 |
這裡有 Chauck Gardner 的其他tutorials specific to Canon Flash
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